De las sombrererías de la calle Sarmiento a la costura en West Hollywood, la trayectoria de Juan Risuleo traza un mapa indispensable para comprender la sofisticación y la experimentación en la moda argentina de los años 60 y 70. Tras cuatro décadas en Estados Unidos, el hombre que vistió a figuras como Liza Minelli y fue socio creativo de Federico Moura, regresa para reivindicar el oficio de la aguja.**
Por (Sebastián Joel)
La historia de Juan Risuleo no comienza en una pasarela, sino en el universo táctil de su abuela materna, sombrerera de la legendaria casa francesa Paquin, y en los talleres de la calle Sarmiento. Allí, bajo la tutela de Julio Fransozo —quien trabajó 65 años en la sombrerería Fumagalli—, Risuleo absorbió la disciplina de un oficio que atendía desde a Bartolomé Mitre hasta Alfonsina Storni. Esa formación temprana, marcada por el vapor de las plumas de avestruz y el aroma al fieltro de los sombreros, definiría su rigor técnico futuro.
Juan Risuleo junto a Federico Moura y la estilista Noemí Vázquez Roselli (Foto por Juan Gatti)
El Aprendizaje Invisible y el Di Tella…
Su entrada formal al mundo de la moda fue un acto de audacia adolescente. A los 15 años, mientras estudiaba en el ILSE, logró una pasantía con Paco Jaumandreu tras rescatar con delicadeza un sombrero de plumas del suelo que las costureras temían tocar. Ese “aprendizaje invisible”, oculto de sus padres, lo conectó con la costura artesanal.
Para 1960, Risuleo ya habitaba la efervescencia del Instituto Di Tella. Junto a María del Carmen Spingola, fundó “Uno centro de Ropa”, un proyecto que desafiaba las convenciones textiles de la época utilizando materiales como chintz, cretona y tela de avión. Su estética era tan disruptiva que su obra Una moda relato —piezas de joyería corporal en forma de orejas y dedos de oro— fue capturada por la lente de Richard Avedon para Vogue.
La Era de “Ropas Argentinas” y Federico Moura
El hito comercial y estético de Risuleo se consolidó con la apertura de Ropas Argentinas. Lo que comenzó en la Galería Recamier de Belgrano, se expandió a la emblemática Galería Jardín en la calle Florida, gracias a su sociedad con un joven Federico Moura.
Risuleo y Moura (quien entonces lideraba su propia marca, Limbo) no solo compartían espacio físico, sino una visión de vanguardia. Juntos organizaron cinco desfiles históricos en el Salón Tudor del Hotel Claridge. Risuleo recuerda a un Moura metódico y protector, alejado del estereotipo del rockero, quien curaba la música de los desfiles mientras Juan diseñaba puestas en escena que desafiaban el formato tradicional, mezclando géneros y tipografías en secuencias de alto impacto visual.
Juan Risuleo en su atelier de Galería Jardín
El Periplo Europeo: Chanel y Pucci…
Antes de radicarse en Estados Unidos, Risuleo buscó perfeccionarse en las fuentes de la alta costura. En París, trabajó brevemente en los talleres de la Rue Cambon para la casa Chanel, donde hilvanaba estructuras complejas bajo una presión técnica extrema. Luego, en Florencia, se integró al Palacio Pucci, trabajando con las icónicas telas estampadas psicodélicas del marqués Emilio Pucci, una experiencia que refinó su manejo del color y el corte.
El Legado en Hollywood: Risuleo Couture…
En los años 80, se estableció en West Hollywood con su boutique “Novia”, más tarde renombrada como Risuleo Couture. Allí se convirtió en el artesano de confianza para el star-system y el coleccionismo de moda. Su precisión “científica” le permitió realizar arreglos para Liza Minelli, Christina Aguilera y Heidi Klum, además de restaurar piezas históricas de Adrian y Alexander McQueen para museos.
Su especialidad en el sector nupcial se basó en una ética del respeto por la identidad: desde novias con atuendos animal print hasta diseños para la comunidad LGBTQ+ y la ortodoxia judía, siempre bajo la premisa de que el traje de novia es el último ritual que permanece.
El Regreso al Origen…
Hoy, Juan Risuleo ha vuelto a sus raíces en Villa Devoto. Con una barba prominente y la misma sonrisa con la que recorría las galerías porteñas en los 70, planea instalar su atelier hogareño. Su regreso no es solo el de un diseñador, sino el de un custodio de la memoria textil argentina, un hombre que entiende que la moda, más allá de la tendencia, es una construcción de identidad, técnica y respeto por el otro.
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